Kaiser Pauls Vermächtnis: nach Avila (1978)

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Danke für die vorbildliche Funkdisziplin. Als Gegenwert gibt's meine 1978er Tour an einem Stück zu lesen. Sozusagen meine Morgengabe an das Forum zum Jahresbeginn 2018. Die meisten Bilder stammen von einer Pocketkamera und sind dementsprechend unscharf. Sorry!

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Heute weiß ich, dass Paul Kaiser - von seiner Familie respektvoll „Kaiser Paul“ genannt - sogar nach seinem Tod mehr Einfluss auf mein Leben nahm, als ich das bisher für möglich hielt. Die Wahl meiner Reiseziele in den vergangenen 40 Jahren wurde nämlich weitgehend von ihm bestimmt. Selbst hat mein Großvater Auslandsreisen allerdings nur dann unternommen, wenn es unausweichlich war. Dann blieb er schon mal länger - ab August 1914 sogar vier Jahre am Stück in Frankreich. Die Reise trug ihm eine zerfetzte Sehne am Fuß ein.

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In den Zwanziger Jahren waren staatlich aufgezwungene "Abenteuerreisen" nicht mehr wirklich en vogue. Eine Woche Österreich war in den Dreißgern für „Kaiser Paul“ schon mal drin, aber das war ja damals gar kein Ausland. Und als es dann doch wieder eins war, hatten die Herren in Pankow dem Reisedrang ihrer Bürger enge Grenzen gesetzt. Ein Schlupfloch gab‘s aber doch: Berlin! Mein Großvater nutzte es gemeinsam mit mir im Jahre 1959. Da war er 73 und ich neun Jahre alt. Als Greis hielt er sich fortan meist im „nichtsozialistischen“ Inland, also der BäÄrDäh, auf; seine Neugier auf fremde Länder hatte ihn allerdings nicht verlassen. Und so kaufte er sich prachtvolle Bildbände über unsere Nachbarländer. Als er 1969 starb, wanderten die Bücher in meinen Besitz. Diese Werke weckten mein Interesse, die abgebildeten Städte und Paläste zu besichtigen. Avila, die „Stadt der Steine und der Heiligen“, war so ein Ort, den ich unbedingt sehen musste. Mit den „Steinen“ ist die mittelalterliche Architektur der kastilischen Stadt gemeint; als „Heilige“ wird dort die Mystikerin Teresa verehrt.

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%81vila

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Unter den obwaltenden Umständen traf es sich gut, dass ich seit 1973 mit einer Frau verheiratet war und noch bin, der die Ursulinen in ihrer Klosterschule schon früh das Interesse an Religionsgeschichte beigebracht hatten. Und da meine Sigrid die Freuden des Mitfahrens auf einem Motorrad schon in ihrer Kindheit kennengelernt hatte, passte 1978 alles bestens zusammen. Unser Reiseuntersatz war eine BMW R 75/7, die ich als werksneue Maschine 1977 von der Witwe des tödlich verunglückten Otto Labitzke erworben hatte. Der Mann war eine weithin bekannte Rennfahrer-Legende gewesen, dem auch eine BMW-Vertragswerkstatt in Hilden gehört hatte. Zum Kauf der Gummikuh hatte ich mich entschlossen, weil unsere schmalbrüstige MZ TS 250 im Zwei-Personen-Betrieb mit Gepäck stark überfordert war.

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3. September 1978: Kurz nach sechs Uhr wachen wir in einem wackelnden Bett auf. An uns liegt es diesmal nicht: Im nahen Albstadt ist ein Erdbeben der Stärke 5,7 in Gang, das tausende Gebäude auf der Schwäbischen Alb teils schwer beschädigt.

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/ ... 3d239.html

Als wir Tübingen verlassen, ist unsere Gummikuh mit Zelt, Schlafsäcken, Luftmatratzen und allerlei Krimskrams satt aufgepackt.

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Ein sonniger und angenehm warmer Tag versüßt uns die Fahrt. Wir überqueren genüsslich den Schwarzwald und nehmen ab Mulhouse bis Besançon die neu erbaute Autobahn. Auf einem Parkplatz machen wir Rast. Ich beobachte einigermaßen fassungslos, wie eine Wespe auf meinen Lederkittel fliegt, den Stachel ausfährt und mir einen Stich versetzen will. Mein Handschuh radiert sie gnadenlos aus.

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Dank der Autobahn kommen wir schneller voran als früher und können das elende Bruchbuden-Hotel von Clerval meiden. Eine angemessene Unterkunft bietet das erst kürzlich von uns entdeckte „Hotel des Platanes“. Es liegt an der Route National 83 bei Mantry und ist eine Herberge für LKW-Fahrer, die für zivile Preise und gutes Essen steht. Zwei Jahrzehnte lang wird sie unser bevorzugtes Etappenziel auf dem Weg gen Süden bleiben, bevor auch sie, heruntergekommen und überteuert, ihren Betrieb um die Jahrtausendwende einstellen wird. Das Bild habe ich im Jahre 2000 aufgenommen.

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Bei Nieselregen geht es am nächsten Tag weiter nach Arles, wo wir vergeblich nach einem Hotel mit Garage für unsere heilige Kuh suchen. Schließlich geben wir auf und steuern einen Campingplatz bei Le Grau du Roi an. Nachmittags kommt die Sonne hervor.

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Im Restaurant „La Dorade“ essen wir die beste Fischsuppe unseres Lebens! Selbst nach 40 Jahren schwärmt Sigrid von diesem Gericht.

https://www.google.de/maps/place/Sci+la ... d4.1379451

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Das miese Wetter bleibt uns am nächsten Tag bis in die Pyrenäen treu. In Ax-les-Thermes sind leider alle Unterkünfte besetzt. Im Thermalbad Ussat-le-Bains landen wir schließlich in einem Hotel, das den noblen Namen „Grand Hotel du Park“ trägt. Offensichtlich hat es seine besten Zeiten schon lange hinter sich. Der deutsche Busfahrer einer hier abgestiegenen Reisegruppe spöttelt, „Hotel du Grand Parc“ wäre als Name eher angemessen. Der riesige, düstere, ungenutzte Speisesaal aus dem 19. Jahrhundert hat eine geradezu morbide Ausstrahlung. Jack Nicholson würde sich hier ganz sicher wohlfühlen. Pardon: „Shining“ ist ja noch gar nicht gedreht! Oben im Zimmer öffnet Sigrid eine der knarrenden Türen, die von unserem Domizil abgehen und steht prompt dem überraschten Hotelgast von nebenan gegenüber. Gegenseitig verbarrikadieren wir die Tür so gut es geht.

Jetzt heißt das Haus übrigens „Hotel Thermal du Parc“ und ist grundlegend modernisiert.

https://www.booking.com/hotel/fr/du-par ... ns.fr.html

Wer sich ein Bild machen will, gehe auf den unteren Link und scrolle 75 Prozent des Inhalts nach unten. Dort ist ein schönes altes Bild des Hauses aus besseren Zeiten.

http://www.belcaire-pyrenees.com/articl ... 96931.html

Am nächsten Morgen ist Weltuntergangswetter. Es schüttet wie verrückt. Dunkle Wolkenwände schieben sich vor die Berghänge. Man glaubt sich in Norwegen.

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Über den Port d’envalira geht es nach Andorra, ein wenig attraktives Touristenkaff. Es bleibt saukalt, aber wenigstens hört der Regen auf. In der Cantina dels Recons, einer Art Blockhütten-Restaurant, verzehren wir ein feudales Mittagsmahl.

https://www.google.de/maps/place/La+Can ... 4d1.590215

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In Spanien begrüßt uns ein sonniger Himmel. Über Lleida geht es auf die N II Richtung Westen. Die tiefstehende Sonne blendet stark. Zudem sind kratzerfreie Visiere 1978 noch Zukunftsmusik. Sehr eindrucksvoll: die riesigen Silhouetten der für die Sherry-Marke Osborne werbenden Stiere. Das unten stehende Bild habe ich leider nicht selbst geschossen. Es stammt von: Von Manuel M. Vicente aus Spain - Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1608170

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Kurz vor Candasnos stoßen wir auf das Ein-Sterne-Hotel „La Cruzanzana“, das von außen wie ein Palast aussieht. Wir sind begeistert von den Preisen (Zimmerpreis unter 10 €!), vom Essen und von unserem Zimmer: Wir nächtigen in einem schönen Raum mit Blick auf einen Innenhof, in dem viele Kaninchen gehalten werden. Im nächtlichen Mondlicht gibt das einen ganz zauberhaften Anblick. Leider ist das – mittlerweile heruntergekommene - Hostal heutzutage geschlossen.

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Weiter geht es nach Westen. In Calatayud will ich mir die örtliche Burg ansehen und überschätze meine bescheidenen Fahrkünste kolossal. Auf einem leicht ansteigenden Feldweg, der mir heute nicht einmal ein müdes Lächeln abfordern würde, verlässt mich der Mut. Ich bremse, wir stehen, aber das Moto rollt langsam zurück. Die Füße brauche ich zum Balancieren; und die Handbremse bleibt wirkungslos. Wir rutschen zurück und fallen schließlich im Zeitlupentempo um, was Sigrid eine eingestaubte Kombi und mir einen roten Kopf verschafft. Es soll der einzige gemeinsame Sturz in 40 Jahren bleiben.

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Bei glühender Nachmittagshitze geraten wir in Madrid in einen Stau, der sich gewaschen hat. Weil ich mich außerdem ständig verfranze, dauert es ewig, bis wir uns nach Westen durchgeschlagen haben. Nordwestlich von Navalcarnero finden wir bei Aldea einen idyllisch gelegenen Campingplatz, hinter dem das kleine Flüsschen Fresno plätschert. Weniger idyllisch ist das Steinzeitklo.

https://www.google.de/maps/place/28620+ ... -4.1987434

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Im Municipal von Aldea schlagen wir für mehrere Tage unser Zelt auf. Die Schattenplätze sind leider alle belegt. Uns bleibt nur der Platz an der Sonne. Als erstes stülpen wir die durchgeschwitzten Lederklamotten um, damit der Schweiß aus dem Futter zieht.

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Tagsüber halten wir uns von unserer Behausung fern und suchen Schatten im Fresno…

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…oder wir durchstreifen das verdorrte Land, um endlich in Avila zu landen. Hier lerne ich kostenpflichtig, dass man als sprachunkundiger Tourist einen Eisverkäufer besser in passender Münze bezahlt.

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Auch Toledo ist eines unserer Reiseziele. Bei der Anfahrt duftet es verlockend nach Aas – weniger für uns, mehr für die Geier, die sich an einem Eselkadaver gütlich tun. Heutzutage muss das leider alles blitzschnell abgeräumt werden, und die Geier haben nix zum Fressen. Danke EU!

Toledo ist umwerfend. Ehrfürchtig betrachten wir eine Stadt, die unter maurischer Herrschaft zu einer kulturellen Hochblüte gelangte, von der man in Deutschland nur träumen konnte. Unsere Vorfahren hausten da noch in zugigen Katen und hatten mit Kultur und Wissenschaft wenig am Hut.

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Verstört lässt uns die Besichtigung des Alcazars zurück: Dort gibt es ein Francistenzimmer, das 1936 dem Beschuss republikanischer Truppen trotzte. Man hat den Raum als musealen Schrein in eben jenem Zustand belassen, wie er 1936 war: mit Einschusslöchern in den Wänden, alten Waffen und zerschossenem Mobiliar. Der Fremdenführer erzählt eine ehrfürchtige Geschichte von Tapferkeit und Vaterland. Selbst auf den Billets werden die Heldentaten der Francisten verherrlicht. Auf uns wirkt das so, als würde Großadmiral Dönitz im sorgsam konservierten Führerbunker des größten Österreichers aller Zeiten gedenken. Zu deutscher Überheblichkeit gibt es allerdings keinen Grund: Der francistische Verteidiger des Alcazars bekam bei uns 1955 das Bundesverdienstkreuz!

https://de.wikipedia.org/wiki/Belagerun ... von_Toledo

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Nach sechs Tagen Aufenthalt am Rio Fresno packt uns wieder die Reiselust. Wir sind froh, beim Frühstück nicht mehr von aufdringlichen Wespen geplagt zu werden und machen uns über Truchillo, Merida und Badajoz nach Portugal auf. Die Straßen in dieser Region sind ausgezeichnet und lassen hohe Geschwindigkeiten zu. In Evora nächtigen wir für 30 Mark im Hotel „Santa Clara“ und sehen uns am folgenden Tag die Stadt an. Besonders der Diana-Tempel zieht uns in seinen Bann.

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89vora

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In der ganzen Stadt sind Graffitis zu sehen, die nach der „Nelkenrevolution“ von 1974 entstanden sind. „Grandola, vila morena…“ Wenn man sich die Inhalte betrachtet, dann wird man 40 Jahre später zu der Erkenntnis gelangen müssen, dass nicht allzu viele Hoffnungen in Erfüllung gingen.

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Es treibt uns jetzt nach Südwesten. Wir wollen Sines sehen. Warum auch immer? Der von Industrie umstellte Ort entpuppt sich als wenig anheimelnd. Wir nehmen gemeinsam mit einem Pärchen, das es mit seinem 2 CV-Caravan hierher verschlagen hat, das Abendessen ein. Beim Motorölwechsel bekleckere ich mir die einzige Jeans. Die BMW läuft auch nicht mehr so toll. Sie bräuchte wohl eine korrigierende Hand am Unterbrecherspiel. Aber ich bin (noch) zu blöde dazu. Am nächsten Tag geht es über Nebenstraßen entlang der Strecke Vila Nova de Milfontes-Cercal-Odemira-Monchique und Portimao nach Süden in Richtung Algarve. Bei Odemira fotografiere ich eine Schafherde in bukolischer Landschaft. Die Pocketkamera lässt davon nicht einmal eine Ahnung übrig.

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Die Algarve ist Mitte der 1970er Jahre noch längst nicht so zugebaut wie heute. Es treibt uns an den südwestlichsten Punkt Europas nach Sagres und zum Cabo de San Vincente. Wir träumen von einer einsamen Stelle zum Campen; aber die bis zu 70 Meter hohen Steilfelsen verhindern, dass ich meine BMW mit nach unten nehmen kann. Also tuckern wir an der Küste entlang nach Osten. 30 Kilometer weiter, am Ortsrand von Ferragudo, finden wir schließlich einen neu angelegten Campingplatz. Er ist ein Vorbote des kommenden Massentourismus. Man gibt uns eine winzige Parzelle mit betonhartem Untergrund. Wenn die Bäumchen hier fleißig gewässert werden, dann spenden sie unseren Enkeln dereinst auch Schatten. Jetzt, im Jahre 2018, könnte es soweit sein!

https://www.google.de/maps/place/Ferrag ... -8.5116903

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Die folgenden Tage verbringen wir mit Ausflügen an den Strand und mit der Besichtigung der Städte Portimao und Lagos. Die farblich geschmackvoll ausgestatteten Fassaden erfreuen unser Auge.