Das Honda Dominator Forum

Guten Morgen zusammen,

ich hatte vor mittlerweile viereinhalb Wochen auf einer Ausfahrt ein kleines Problem.
Beim zügig durch ein paar schöne Kurven jagen gab es auf einmal ein kurzes Geräusch wie so ein kurzes „zisch-plop“, laut genug, dass ich es trotz Vollgas gut hören konnte. Ich weiß nicht sicher ob es von oder evtl doch vom Gegenverkehr war, jedenfalls hat mein Öldruck seit dem nicht mehr gestimmt.
Ab etwas Last ist der immer abgesackt auf ca. 0,05 bar. Allerdings beim Gas wegnehmen dann wieder ganz normal hoch auf 0,4bar. Bevor er immer abgesackt ist hat er auch ziemlich stark geschwankt.

Ich muss gestehen, die Ausfahrt war nicht gerade im Schongang, zumindest bis da hin. Die Kurven waren einfach zu geil und so viele

Habt ihr Ideen was es sein könnte? Tipps wo ich am besten mit der Fehlersuche anfange?
Ach ja letzter Ölwechsel war vor ca 2300km.

Grüße,
Basti

Basti hat geschrieben: ↑Mi 7. Nov 2018, 10:07...Ab etwas Last ist der immer abgesackt auf ca. 0,05 bar. Allerdings beim Gas wegnehmen dann wieder ganz normal hoch auf 0,4bar. Bevor er immer abgesackt ist hat er auch ziemlich stark geschwankt...

Deutet eigentlich auf zu niedrigen Sumpfstand hin, kann aber auch "Nebenluft" durch undichte Pumpe (Gehäuse-Dichtflächen) sein.
Zuerst Sumpfstand kontrollieren (was allerdings jetzt sein kann ist das der nun nach Standzeit, nicht während einer solchen Fahrt, wieder höher/normal ist).

Basti hat geschrieben: ↑Mi 7. Nov 2018, 10:07...Ach ja letzter Ölwechsel war vor ca 2300km...

Wäre zwar noch etwas früh (Öldruck in den Keller geht meistens bei ~3 tkm los) aber wechsele erstmal und gucke was der Druck dann macht.
PS. Auch beim ablassen die Gelegenheit nutzen mal die Sumpfmenge zu messen.

langer hat geschrieben: ↑Mi 7. Nov 2018, 12:48
Deutet eigentlich auf zu niedrigen Sumpfstand hin, kann aber auch "Nebenluft" durch undichte Pumpe (Gehäuse-Dichtflächen) sein.

...

aber wechsele erstmal und gucke was der Druck dann macht.
PS. Auch beim ablassen die Gelegenheit nutzen mal die Sumpfmenge zu messen.

Wenns an der Gehäusedichtung liegen kann, dann hab ich einen Verdacht. Die hab ich beim Kupplungstausch gewechselt und da lag die an einer Stelle nicht ganz perfekt auf. Da ist mir dann ne Woche bevor das jetzt passiert ist aufgefallen, dass es etwas ölig um die Stelle ist. Deshalb wollte ich die Dichtung eh nochmal wechseln.

Dann bedanke ich mich erstmal und schau, dass ich das zeitlich irgendwann demnächst mal schaffe.

Wo bezieht man da am besten ne gescheite Dichtung die wirklich gut passt. Die letzte war beim Kupplungssatz dabei..

Grüße,
Basti

Bei Tante Louise gibt's die gut und günstig. Meist haben sie eine da. Du meinst doch die Deckel Dichtung?

mago88 hat geschrieben: ↑Mi 7. Nov 2018, 14:46 Bei Tante Louise gibt's die gut und günstig. Meist haben sie eine da. Du meinst doch die Deckel Dichtung?

Ja genau.

Also die Athena Dichtung für 5€ passt?
Achso und da gabs ja noch das mit diesem Hylomar, dass die Dichtung nichtmehr kaputt geht und man das ganze Resteentfernen beim nächsten öffnen nichtmehr hat.
Hylomar hab ich nicht, aber in der alten Werkstatt meines Opas hab ich „Curil t“ gefunden. Das müsste doch quasi das gleiche sein oder?

Grüße

Habe ich auch genommen... Die geht aber trotzdem kaputt(bei mir jedenfalls). Wegen der Hülsen unten am Kicker hatte ich das Problem. Vorne am Kabel Durchgang solltest du auch abdichten. Bin gespannt was die Profis sagen;-) Bin ja nur Spezi

Ich sprühe die Gehäusedichtungen immer dünn mit Keramikspray ein. Damit gehört das mühsame Entfernen von Dichtungsresten der Vergangenheit an denn nichts backt mehr an.
Früher habe ich alternativ auch Kupferspray dazu verwendet, Allerdings mögen sich, chemisch gesehen ,Kupfer und Aluminium nicht besonders. Mit Keramikspray oder -paste ist man diesbezüglich auf der sicheren Seite.

Herr Langer meinte Pumpengehäuse.

Basti hat geschrieben: ↑Mi 7. Nov 2018, 14:53

mago88 hat geschrieben: ↑Mi 7. Nov 2018, 14:46 Bei Tante Louise gibt's die gut und günstig. Meist haben sie eine da. Du meinst doch die Deckel Dichtung?

Ja genau.

Also die Athena Dichtung für 5€ passt?
Achso und da gabs ja noch das mit diesem Hylomar, dass die Dichtung nichtmehr kaputt geht und man das ganze Resteentfernen beim nächsten öffnen nichtmehr hat.
Hylomar hab ich nicht, aber in der alten Werkstatt meines Opas hab ich „Curil t“ gefunden. Das müsste doch quasi das gleiche sein oder?

Grüße

Athena nehme ich auch.
Oder hier:

ab 18,40.

Grüße
Andi

Hi,

ihr habt Langer falsch verstanden (srjedu hat Recht). Es geht denke ich um die Ölpumpe selbst, die Gehäuse-Dichtung bzw. "Dichtheit" des Pumpengehäuses. Die dichtet in sich evtl nicht mehr richtig ab.
Hylomar kann hier Abhilfe schaffen

Sowohl als auch.
Klaus schrieb von der Ölpumpe und Basti hat noch was zum Gehäusedeckel geschrieben.

Grüße
Andi

Genau

Moin,

Okidoki passt Übrigens, ich hab die Athena Dichtung auch genommen und diese mit Hylomar an den Deckel fixiert. Am Gehäuse nur den Kabelgummi hylomiert

chris1383 hat geschrieben: ↑Do 8. Nov 2018, 07:34 ...hab die Athena Dichtung auch genommen und diese mit Hylomar an den Deckel fixiert. Am Gehäuse nur den Kabelgummi hylomiert

Gut gemacht.

So,
für morgen Nachmittag hab ich mir Zeit genommen, um endlich mal dem Öldruckproblem nachzugehen.
Wie genau kann ich denn erkennen, ob die Ölpumpe noch dicht ist? Bzw. wo sind die kritischen Stellen auf die ich achten sollte?

Hallo Basti,

wie man es erkennen kann, weiß ich gerade nicht. Man kann die Pumpe auseinandernehmen und die beiden Hälften mit einem Haarlineal messen auf Verzug, also Auflegen und ins Licht halten, ähnlich wie beim Planheit messen an einem Zylinderkopf oder -Block am Kfz.

Ich hab die Hälften mit Hylomar dünn eingeschmiert und zusammengrschraubt. Kurze Zeit später nochmal nachgezogen

In dem Zusammenhang mal ne Frage zur Ölpumpe.Hab vor kurzem meine Ölpumpe überholt .Viel später ist mir eingefallen , daß man die Rotoren mit dem Körnerpunkten nach Aussen montieren muss .Wer weiss warum das so ist Soo wichtig ,daß ich die nochmal zerlegen sollte , Motor ist eh noch auf .Die gesamte Motorrevision ist aus Kostengründen eh ein Jahresprojekt

Tolek hat geschrieben: ↑Do 28. Feb 2019, 22:15... Viel später ist mir eingefallen , daß man die Rotoren mit dem Körnerpunkten nach Aussen montieren muss ...

Das steht doch bestimmt im Handbuch, oder irre ich da?

Genau , das steht im Handbuch , daß das so ist aber nicht warum das so ist .

Vielleicht haben die gekörnten Seiten die geringsten Hundertstel Toleranzen in Bezug auf die Ebenheit also die plane Fläche

Das würde heissen , daß man mit einem vertauschtem Einbau noch leben könnte , oder

@ Tolek:

Hatte ja gehofft das sich hier ein Wissender mal zu Wort meldet. Da hier allerdings schon geraume Zeit eher Schweigen herrscht komme ich jetzt einfach mal mit einer Vermutung daher, die mir recht plausibel erscheint. Aber erst mal ein Schaubild der Pumpe:


Da mir Deine Frage zu den Körnerpunkten u.a. keine Ruhe lässt habe ich mir das Thema im Handbuch vorgenommen und "mutmaße" hier mal, dass die Körnerpunkte in erster Linie dazu dienen die einzelnen Bauteile wieder "genau so wie vorgefunden" zusammenzusetzen. Warum, frage ich mich Letztendlich vermutlich um eine möglichst lange Lebensdauer bei der zu erbringenden Arbeitsleistung (eine möglichst gute Ölversorgung) zu gewährleisten bzw. den Verschleiß gering zu halten. Ich erkläre mir das so: Das "System Ölpumpe" ist innerhalb des Motors ein eigenständiges System, ähnlich einem Motor - also dem Verbrennungs- und Steuerungstrakt, wenn man so will. Nehmen wir mal an Du öffnest einen Motor mit mehreren Zylindern, vertauschst Kolben und anderen Kram und baust alles wieder ordentlich zusammen. Probelauf ... alles Gut. Auch längerfristig könnte/sollte alles noch funktionieren. Spätestens auf lange Sicht jedoch hättest Du Dir wohl ein faules Ei ins Nest gelegt.

Zum Abschluss: Ich hoffe, dass ich Dich auch richtig verstehe und behaupte NX, sondern mutmaße nur ... keine Gewähr!

Grüßle, Reini

Genau genommen isses im Bucheli so ausgedrückt :Aussenrotor B so in Deckel B einsetzen, dass Körnerpunkt zum Deckel weist. Genauso stehts bei A .Innenrotoren haben scheinb. keinen Körnerpunkt.Könnte also sein , dass die Riefen bei gebrauchtem Rotor wieder an der selben Fläche sind .Die alten hab ich schon weggeschmissen .Meine sind alle neu,hoffentl.egal .Wenns niemand genau weiss , mach ich halt nochmal auf . Dass es hier im techn. Bereich auffallend ruhig geworden ist , fiel mir auch schon auf. Wo ist eigentl. Langer

Hab ich die wirklich weggeschmissen , neee . Nochmal nachgesehen , Innenrotor hat keinen Körnerp. ist eh nicht symetr..Alles schon wieder vergessen .

BinDo hat geschrieben: ↑So 3. Mär 2019, 16:15 ..."mutmaße" hier mal, dass die Körnerpunkte in erster Linie dazu dienen die einzelnen Bauteile wieder "genau so wie vorgefunden" zusammenzusetzen...

Korrekt. Nur darum geht es in dem Fall.
Neu/unbenutzt gibt es keine Unsymmetrien dieser Bauteile.