Das Honda Dominator Forum

Moin Leute,

ich wollte an dieser Stelle mal über meinen Ölkühlereinbau berichten. Vielleicht ist es jemandem eine Inspiration / Hilfe (oder Abschreckung )
Da für mich der Umbau möglichst an einem Tag auf dem Bürgersteig machbar sein sollte habe ich mich dafür entschieden das Dash-System in Größe 8 zu nutzen.

Als Ölkühler habe ich versucht einen möglichst großen zu finden und bin schließlich bei dem Ölkühler Setrab Slim-Line Netzbreite 250mm 6-Reihen gelandet.
Foto des Inneren wen es interessiert:

Achtung: Kommentare zum Thema Sauberkeit könnt ihr gern für euch behalten - ich weiß dass ich mal wieder zur SB Wäsche fahren sollte


Vorbereitung: Ausbau des SLS (Danke Cobra Andy für den Verschluss-Satz!) & AUsbau der Mülltonne

Einbau:

• Auftrennen der Steigleitung an den zwei markierten Stellen und aufschrauben der DASH 8 Adapter 10mm Außen-Durchmesser Stahlrohr auf DASH 8.

  

  Screenshot 2026-03-07 172106.png (208.06 KiB) 527 mal betrachtet

  

• 90° Stück inkl. Schlauch von unterem Anschluss in Richtung Ölkühler

• 180° Stück zur Einführung in Ölkühler

  

• Ölkühler senkrecht montiert

• 2 90° Stücke im einmal 90° in xz-Ebene zu drehen und dann direkt 90° um in xy Ebene zu drehen

  

• Schlauchstück und anschließendes 90° Stück vertikal nach oben

  

• Rohranschluss wie gehabt

Der Ölkühler hat seitlich 2 M6 Innengewinde. Mit je 2 Gummi und 2 Metall-Unterlegscheiben ist der Kühler am L-Stück montiert.
So alles fertig. Ölwechsel + neuer Filter, Motul 7100 5W-40, 2.3 Liter bis max.
Als alles fertig war wurde natürlich als allererstes die Versorgung des Kopfes geprüft - nach wenigen Sekunden kam frisches rotes Öl.
Ach und übrigens, der Motorschutz passt so auch drüber und es gibt weder Kontakt mit der Hupe, noch Verkleidung, noch Zündkerzenstecker - auch wenn es auf den Fotos so wirkt.
Ich weiß, wahrscheinlich hab ich mir den Zugang zur Zündkerze etwas verbaut aber man kann mit wenigen Handgriffen das Verbindungsstück rausnehmen, denke das sollte machbar sein.
Ergebnis: Bin heute in mittelmäßigem Stadtverkehr und ca. 17° Außentemp. 18 km gefahren und war maximal bei knapp über 90°.
Auf Abschnitten wo der Verkehr floss mit rd. 50kmh hat sich die Temperatur dann so bei knappen 80° eingependelt. Denke ähnlich verhält es sich auf der Landstraße.
Ich bin zufrieden.
Was denkt ihr ?
Bei Gelegenheit habe ich mir auch nochmal die Schaltwelle angeschaut, da der Schalthebel etwas Spiel hatte. Sieht aber OK aus, oder? Habe dann alles gereinigt, Kupferpaste auf die Verzahnung und die M6 Schraube mit 12Nm angezogen. Ansonsten noch eine letzte Frage: Wie kriege ich den Rost an den Krümmerbefestigungen weg? Gibts sowas in Edelstahl?

Das ist schon ein Riesengerät , der bringt , schätze ich, bestimmt 30° weniger ! Sieht auch alles ordentlich aus .Kostet

Tolek hat geschrieben: Sa 7. Mär 2026, 18:45 Das ist schon ein Riesengerät , der bringt , schätze ich, bestimmt 30° weniger ! Sieht auch alles ordentlich aus .Kostet

Na das hoffe ich doch
Ja Kosten... war schon eher teuer. Insg. ca 260€ für alle festen Komponenten und das Öl.

Endlich mal wieder ein richtiger Ölkühler. Die Installation schaut gut aus !

Der Schalthebel hat wie es aussieht genügend Spaltmass. Nehme bei dem Mass an auch im angezogenen Zustand an der Welle, kommt es noch nicht zur Anlage des Schlitz ?

Der kurze Hebel, Strecke Zahnung zur Bohrung überfordert bei der Materialstärke der Schenkel die ori Schrauben-Dimensionierung völlig.
Die reisst eher ab oder das Gewinde gibt auf, bevor der erforderliche Zug entsteht, das diese Klemmung wirklich gut zieht.
Da die Zahnung noch gut ausschaut, Welle sowie im Hebel, Hebel umgestrickt für eine 1 Nr. dickere Schraube, M8 statt M6 (so bei mir),
die in ordentlichem Material (10.9 oder 12.9) = nie wieder ein gelockerter Hebel.

langer hat geschrieben: So 8. Mär 2026, 04:30 Endlich mal wieder ein richtiger Ölkühler. Die Installation schaut gut aus !

Der Schalthebel hat wie es aussieht genügend Spaltmass. Nehme bei dem Mass an auch im angezogenen Zustand an der Welle, kommt es noch nicht zur Anlage des Schlitz ?

Der kurze Hebel, Strecke Zahnung zur Bohrung überfordert bei der Materialstärke der Schenkel die ori Schrauben-Dimensionierung völlig.
Die reisst eher ab oder das Gewinde gibt auf, bevor der erforderliche Zug entsteht, das diese Klemmung wirklich gut zieht.
Da die Zahnung noch gut ausschaut, Welle sowie im Hebel, Hebel umgestrickt für eine 1 Nr. dickere Schraube, M8 statt M6 (so bei mir),
die in ordentlichem Material (10.9 oder 12.9) = nie wieder ein gelockerter Hebel.

Danke!
Eine Sache habe ich bezüglich des Kühlers noch im Kopf: aktuell ist das L-Stück ja bloß unten am Rahmen befestigt.
Sollte ich da noch einen dritten Punkt anschrauben? Bin da etwas zwiegespalten. Einerseits kann sich der Kühler jetzt etwas bewegen sollte es zu einem Sturz kommen, entsprechend würde so also der Kühler eher intakt bleiben. Andererseits muss jetzt quasi die obere Leitung die Massenträgheit des Kühlers im Zaun halten. Was denkt ihr dazu?

Und bezüglich des Schalthebels; du sagst also Schalthebel auf ihren, Innengewinde M8 und dann die Schraube anziehen bis kein Spiel mehr vorhanden ist? Hm ok nehme ich mal gedanklich mit und wenn mir ein extra Schalthebel über den Weg läuft sehen wir weiter!

Kokosnussknacker hat geschrieben: So 8. Mär 2026, 08:27 ...und dann die Schraube anziehen bis kein Spiel mehr vorhanden ist? ...

Nur um Missverständnisse zu vermeiden.

Meinte damit; der Spalt muss so gross sein, das er auch im festgezogenen Zustand nicht aufeinander kommt, auch dann etwas Spalt übrig bleibt.
Bei vielen Hebeln ist der Spalt schon im Vorfeld zu eng und kommt bei der Montage aufeinander, noch "bevor" die maximale Klemmung erreicht wird.
Dann kann man freilich die Schraube bis zum abreissen oder Gewinde lynchen anziehen und bekommt trotzdem nie eine feste Klemmung.

Wenn also der Spalt zu klein ist (scheint bei dir aber nicht der Fall) sollte er unbedingt ordentlich erweitert werden.

PS.
Das vergrössern auf M8
Entweder aussermittig (aber noch im Grundkreis des alten M6, erfordert eine Fräse), oder die Schraube muss in Höhe des Mittelpunkt der Welle
eine Einschnürung (die nur bis zum Kerndurchmesser, was aber reicht) bekommen.
Im letzteren Fall kann der Hebel nur mit eingedrehter Schraube (die aber noch lose) auf die Welle geschoben werden. Geht trotzdem wunderbar.

Kokosnussknacker hat geschrieben: So 8. Mär 2026, 08:27 ...aktuell ist das L-Stück ja bloß unten am Rahmen befestigt.
Sollte ich da noch einen dritten Punkt anschrauben? Bin da etwas zwiegespalten. Einerseits kann sich der Kühler jetzt etwas bewegen sollte es zu einem Sturz kommen, entsprechend würde so also der Kühler eher intakt bleiben. Andererseits muss jetzt quasi die obere Leitung die Massenträgheit des Kühlers im Zaun halten. Was denkt ihr dazu?
...

Nur unten befestigt, da kann es ob der Länge und Masse, insgesamt, Blech mit Kühler oben mit ordentlicher Auslenkung schwingen.
Möchte fast wetten. dass dies bei dir der Fall sein würde. Nicht immer, nur in Resonanz bei Drehzahl x u. y, dann aber heftig. '
Würde weder für das Blech, noch für die Leitungen, lange gut gehen.

Saubere Arbeit!
Ich würde den Halter mit einem dritten Punkt an der oberen Halterung für die Werkzeugbox fixieren.

Wenn Du mit Krümmerhalter die 4 Bögen am Zylinderkopf meinst,
die sind aus Grußmaterial und gibt es meines Wissens nicht aus Edelstahl.
Man kann die Entrosten/Abbürsten, mit einem Gasbrenner/Heißluftfön erhitzen
und dann in Öl tauchen.
Alternativ ein paar mal vor dem Motorstart mit einem Pinsel Öl auftragen.
Qualmt & stinkt, ergibt aber eine brauchbare korrosionshemmende Beschichtung.

Hatte das seinerzeit mit den -nicht Edelstahl- Krümmern meiner 90er DOMI gemacht.
Nach ein paar Mal einstreichen hatten die eine gleichmäßige matte schwarz-graue Beschichtung.

Je weiter oben , umso besser , würde deshalb eine Querstrebe zum Rahmentank bauen .Z.B. Rohrschelle die man quadratisch biegt und einer Stockschraube zum Kühler .

Kokosnussknacker hat geschrieben: So 8. Mär 2026, 08:27

langer hat geschrieben: So 8. Mär 2026, 04:30 Der kurze Hebel, Strecke Zahnung zur Bohrung überfordert bei der Materialstärke der Schenkel die ori Schrauben-Dimensionierung völlig.
Die reisst eher ab oder das Gewinde gibt auf, bevor der erforderliche Zug entsteht, das diese Klemmung wirklich gut zieht.
Da die Zahnung noch gut ausschaut, Welle sowie im Hebel, Hebel umgestrickt für eine 1 Nr. dickere Schraube, M8 statt M6 (so bei mir),
die in ordentlichem Material (10.9 oder 12.9) = nie wieder ein gelockerter Hebel.

Danke!
(...)
Und bezüglich des Schalthebels; du sagst also Schalthebel auf ihren, Innengewinde M8 und dann die Schraube anziehen bis kein Spiel mehr vorhanden ist? Hm ok nehme ich mal gedanklich mit und wenn mir ein extra Schalthebel über den Weg läuft sehen wir weiter!

Also bevor Du mit Aufbohren und M8-Gewinde einschneiden beginnst, hätte ich noch einen anderen Vorschlag:

Das Problem mit dem wackelnden Schalthebel werden alle Ur-Domi Fahrer früher oder später bekommen, weil bei den Ur-Domis die Verzahnung der Schaltwelle nicht so ausgeprägt ist. Bei den späteren Baujahren wurde das besser. Der Wolf-Ingo (Nergal) hat hier (=> Schalthebel kippelt) geschrieben, dass er eine M6 Schraube "der Festigkeitsklasse 12.9" verwendet hat, einfach um die Schraube maximal anzuknallen.
Sofern der Spalt am Schalthebel groß genug ist, funktioniert das. Ich habe an meiner Domi auch eine solche Schraube am Schalthebel verbaut. Seitdem hält das Ding.
Und nein, man ruiniert sich nicht das Gewinde nur weil man mehr als 12 NM auf die Schraube gibt. So lange man nicht im Unverstand festzieht, funktioniert das. Man sollte halt darauf achten, dass

1. immer noch ein µ an Spalt vorhanden ist, bzw. dann aufhören zuzudrehen, wenn
2. der Hebel tatsächlich fest ist.

Gruß,
Steffen

Ok danke für eure Hinweise!
Der Kühler sitzt tatsächlich auch ohne die Halterung ganz ordentlich an Ort und Stelle, einfach weil die Stahlflexleitung so steif ist. Ist durch den inneren Gummischlauch auch gut gedämpft. Zumindest im Stillstand schwingt da wenig, selbst wenn ich mal ordentlich am Gas zeihe. Aber ja, so ganz gefällt es mir auch nicht. Denke ich werde an der Werkzeughalterung noch was basteln sodass das L-Stück nicht entlang der Fahrtrichtung kippen kann, wenn möglich was elastisches.
Noch eine Frage: die Ein/Auslauf Stutzen haben einen O-Ring. Habe erst nach Bestellen gesehen dass es das gleiche auch mit Alu Dichtring gibt. Denke es würde Sinn machen beim nächsten Ölwechsel auf Alu Dichtscheiben zu wechseln, oder?

Was den Schalthebel angeht.. danke euch für die Hinweise! Bevor ich da mit dem Bohrer rangehe versuche ich mal eine ordentliche Schraube!
Schönen Saisonstart noch

Wenn Du nicht starr lagern willst bieten sich Silentblöcke mit M6 Verbindung an.
Der folgende Link dient nur als Beispiel und beinhaltet keine Kaufempfehlung bei diesem Anbieter:

https://www.amazon.de/Silentblock-Gummi ... UPHP9BX11D

.. kann man auch hervorragend zum Aufhängen vom hohen Frontfender unter der Gabelbrücke verwenden

Kokosnussknacker hat geschrieben: So 8. Mär 2026, 13:42 ...die Ein/Auslauf Stutzen haben einen O-Ring. Habe erst nach Bestellen gesehen dass es das gleiche auch mit Alu Dichtring gibt. Denke es würde Sinn machen beim nächsten Ölwechsel auf Alu Dichtscheiben zu wechseln, oder?...

Hmm, was bedeutet Ein/Auslauf Stutzen ?
Eine Verbindungsstelle, die für einen O-Ring "gemacht ist" (dann meist mit entsprechender Nut),
wäre ohne Umbau im Allgemeinen für einen direkten Wechsel auf eine Al Flachdichtung nicht geeignet.
Allerdings rätsele ich auch, welchen Stutzen du da meinst ? Mir fällt an der Domi grad keiner ein, der ohne Änderung für beides gleichermassen geeignet wäre.

langer hat geschrieben: So 8. Mär 2026, 18:32

Kokosnussknacker hat geschrieben: So 8. Mär 2026, 13:42 ...die Ein/Auslauf Stutzen haben einen O-Ring. Habe erst nach Bestellen gesehen dass es das gleiche auch mit Alu Dichtring gibt. Denke es würde Sinn machen beim nächsten Ölwechsel auf Alu Dichtscheiben zu wechseln, oder?...

Hmm, was bedeutet Ein/Auslauf Stutzen ?
Eine Verbindungsstelle, die für einen O-Ring "gemacht ist" (dann meist mit entsprechender Nut),
wäre ohne Umbau im Allgemeinen für einen direkten Wechsel auf eine Al Flachdichtung nicht geeignet.
Allerdings rätsele ich auch, welchen Stutzen du da meinst ? Mir fällt an der Domi grad keiner ein, der ohne Änderung für beides gleichermassen geeignet wäre.

Hab mich unklar ausgedrückt. Ich meine die Stützen am Kühler, der Kühler hat zwei M22x1,5 Innengewinde. Um auf Dash 8 zu kommen habe ich diese hier besorgt:
https://www.bat-motorsport.de/gewindead ... z-eloxiert
Erst später habe ich dann diese hier entdeckt:
https://www.bat-motorsport.de/gewindead ... z-eloxiert

Mir scheinen die Teile identisch, bis auf den O-Ring. Der Kühler hat natürlich eine Nut. Ist auch alles dicht (bisher) allerdings kann man den Einschraubstutzen natürlich nicht ganz so fest anziehen. Daher der Gedanke auf Alu Dichtscheibe zu tauschen. Ist denke ich langlebiger ?!

Andreas_NRW hat geschrieben: So 8. Mär 2026, 15:00 Wenn Du nicht starr lagern willst bieten sich Silentblöcke mit M6 Verbindung an.
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.. kann man auch hervorragend zum Aufhängen vom hohen Frontfender unter der Gabelbrücke verwenden

Hmm wozu denn den fender elastisch lagern? Bringt das was?
Ansonsten hab ich solche Teile noch rumliegen, gerade fehlts mir am Blechstück um einen passenden Winkel zu biegen. Muss wohl mal wieder in den Baumarkt

Kokosnussknacker hat geschrieben: So 8. Mär 2026, 19:21 ...
Mir scheinen die Teile identisch, bis auf den O-Ring. Der Kühler hat natürlich eine Nut. Ist auch alles dicht (bisher) allerdings kann man den Einschraubstutzen natürlich nicht ganz so fest anziehen...

Das klingt, als wäre die Nut nicht ausreichend bemasst, das der O-Ring nicht komplett verschwinden kann, die Flächen somit nicht zur Anlage kommen ?
Ist dem so ?
Falls, wäre das schlecht. Es sollte bei einer solchen Verbindung immer auch zur Anlage der Flächen kommen (zeitgleich mit dem korrekt komprimierten O-Ring).
Das heisst mechanisch blockiert, fest auf Anlage.
Ansonsten ist die Verbindung nicht verdrehfest und würde arbeiten (wanken, soweit es das Kippspiel in den Gewindeflanken zulässt), was nicht gut wäre.

Kokosnussknacker hat geschrieben: So 8. Mär 2026, 13:42 ...
Der Kühler sitzt tatsächlich auch ohne die Halterung ganz ordentlich an Ort und Stelle, einfach weil die Stahlflexleitung so steif ist. Ist durch den inneren Gummischlauch auch gut gedämpft.
...

Jo, das sieht so aus das die Leitung das Schwingen dort oben unterdrückt.
Könnte man sicher so lassen, wenn dies auch aus maschinentechnischer Sicht keine "anständige" Befestigung ist.

Moin Moin Mensch Langer, die erste Nachricht um 4:30 und die letzte um 23:44..das nenne ich mal Engagement

Man sieht die Nut auf dem allerersten Bild dieses Threads. Es ist eigentlich mehr eine innenliegende Fase als eine Nut. Der Stutzen hat dann noch eine entsprechende Nut.
Die metallischen Flächen liegen allerdings nicht aufeinander. Dafür hätte man den Stutzen sicher mit >20Nm reindrehen müssen und das wollte ich den O-Ringen nicht antun.
Ich denke beim nächsten Ölwechsel kommen Alu Dichtringe zum Einsatz. Im Grunde halten die festgeschraubten Dash Gewinde die Stutzen auch in Position, sollte also mit etwas optischer Kontrolle iO sein.
Schönen Start in die Woche!